La mayoría de los visitantes llega a la Ribeira Sacra por el cañón. Aparcan en un mirador, contemplan el río dibujando una curva cuatrocientos metros más abajo y dan por entendido el territorio. Las iglesias románicas dispersas por estas laderas proponen otra cosa. Piden el movimiento inverso: no descender hacia el espectáculo, sino moverse de lado, hacia las parroquias que las construyeron y las mantuvieron en pie durante nueve siglos.
Hay más de cien edificios románicos dentro de lo que hoy se llama Ribeira Sacra. Una densidad sin equivalente real en Europa, fruto de la colonización monástica entre los siglos IX y XII, cuando las casas benedictinas y, más tarde, cistercienses organizaron las tierras escarpadas en un sistema agrícola activo. Cada iglesia parroquial anclaba un núcleo productivo: viñedos en las laderas, soutos en las terrazas altas, molinos a lo largo de los afluentes, una capilla en el centro para marcar los días. La arquitectura es sobria en comparación con las catedrales del norte, pero precisa — granito y pizarra locales, naves únicas, ábsides semicirculares, ornamento contenido en torno a las portadas. El peso no lo cargan los edificios aislados, sino la red que forman a lo largo del territorio.
El órgano de turismo regional ofrece una ruta oficial del románico, que arranca convencionalmente desde Ourense y recorre trece iglesias y el monasterio de Ferreira de Pantón. Para el visitante con tres o cuatro días disponibles y vocación completista, sigue siendo la forma más exhaustiva de ver los grandes ejemplos en secuencia. El itinerario publicado avanza desde Chantada hacia el sur hasta Santo Estevo de Ribas de Miño, sigue luego aguas arriba hacia Pesqueiras y Portomarín o, directamente, hacia San Paio de Diomondi y San Martiño da Cova, antes de adentrarse en el denso conjunto de Pantón — Eiré, Atán, Pombeiro, San Fiz, Ferreira — y cerrar a través de las parroquias soberinas de Canaval, Proendos, Bolmente, Pinol y Lobios. Quien ya se aloja dentro del territorio, en Monforte o en Chantada, puede reducir el bucle a la mitad. El tramo entre Atán y Pombeiro funciona mejor si se aborda Pombeiro desde Os Peares antes de regresar por Atán hacia Eiré, en lugar de hacerlo después. Son ajustes prácticos, no correcciones.
Lo que la ruta oficial no incluye también merece atención. Los dos grandes conjuntos monásticos románicos del cañón del Sil — Santa Cristina de Ribas de Sil y Santo Estevo de Ribas de Sil — figuran por separado en la Ruta de los monasterios, una distinción institucional entre iglesias parroquiales y fundaciones monásticas. Cualquiera de los dos es imprescindible para una lectura honesta del románico en este territorio. Santa Cristina, encajada en un souto bajo el filo de Parada de Sil, encarna el extremo contemplativo de la tradición; Santo Estevo, reconvertido en parador y coronando el cañón, sostiene su peso institucional. Juntos dejan claro que el románico de aquí no fue solo parroquial. También fue, en el cañón, monumental.
Lo que el románico parroquial ofrece, junto a la ruta larga, es una manera de entrar en la Ribeira Sacra en formato más corto. Cuatro rutas de un día, cada una anclada en un pequeño conjunto de iglesias, cada una abriendo una zona distinta del territorio.
El conjunto de Pantón ocupa el espolón orientado al sur entre el Miño y el Sil y concentra la mayor densidad de románico de toda la región. Cinco iglesias y un monasterio dentro de un municipio agrícola activo — San Miguel de Eiré, Santo Estevo de Atán, San Vicente de Pombeiro, San Fiz de Cangas y el todavía habitado Mosteiro das Bernardas de Ferreira. Las iglesias son el motivo para venir; las parroquias alrededor, la razón por la que uno se queda más de lo previsto. Pantón es la parte de la Ribeira Sacra menos ajustada al visitante, y eso forma parte hoy de su valor.
El cruce de Belesar es donde el Miño se ensancha en el largo embalse entre Chantada y O Saviñao. Aquí el románico se asienta directamente sobre el viñedo: Santa María de Pesqueiras, Santo Estevo de Ribas de Miño, San Paio de Diomondi y San Martiño da Cova sobre el gran meandro de Cabo do Mundo. La secuencia arquitectónica se lee como un único argumento sobre cómo la iglesia organizó la ladera, generación tras generación. Por debajo discurre la presa de 1963 y lo que sumergió — treinta aldeas anegadas, mil personas desplazadas. El románico es la capa visible; el territorio anegado, la otra.
Sober y el corazón de Amandi sitúa las iglesias dentro de la zona vitivinícola más importante de la Ribeira Sacra. Tres de ellas — Santa María de Proendos, San Vicente de Pinol y San Xulián de Lobios — conservan pinturas murales del siglo XVI, dos accesibles a través del programa piloto de apertura del Consorcio de Turismo. La ruta funciona también como la vía más directa para entrar en la geografía productiva que está detrás de la marca Amandi.
Taboada interior se asienta en la ribera alta del Miño en provincia de Lugo, al margen del imaginario del cañón. Su románico es de escala parroquial y modesto en ambición, pero arquitectónicamente interesante — San Pedro de Bembibre, Santa María de Taboada dos Freires, Santa María de Piñeira y varios otros dentro de un radio pequeño. El municipio es muy poco visitado por turistas extranjeros y apenas se promociona, lo que da a cualquier recorrido por él una cualidad que las zonas más transitadas ya no pueden ofrecer.
Cuatro propuestas, entonces, cada una anclada en piedras que piden ralentizar el paso. La ruta completa es la opción larga para quien lo quiere todo. Las rutas de un día son la versión corta para quienes prefieren pasar el tiempo en Pantón, Sober o sobre Belesar, antes que en el coche.
Igrexa de San Martiño da Cova, O Saviñao — foto de J. A. Gil Martínez, editada con IA.
