Lo más antiguo de la Ribeira Sacra es su nombre, y el nombre no empezó en un río.
El 21 de agosto de 1124, en Allariz, Teresa de Portugal — junto a su hijo, el futuro primer rey de Portugal, y el conde Fernando Pérez de Traba — entregó a un abad llamado Arnaldo y a sus monjes benedictinos un terreno para que levantaran allí un monasterio. El latín da la dirección: locum qui dicitur Rouoyra Sacrata, qui est in Monte de Ramo, territorio Caldelas. El lugar llamado Rovoyra Sacrata, en Montederramo, en el territorio de Caldelas.
Eso es todo lo que dice la documentación medieval. No una región, ni un valle, ni un nombre que nadie del Miño hubiera usado para decir dónde vivía. Un terreno, con límites, dentro de un señorío llamado Caldelas.
Hay dos cosas que lo complican más. El documento permitía a los monjes marcharse si encontraban un sitio mejor, y se marcharon: la primera casa estuvo en Seoane Vello, a siete kilómetros de donde acabó el monasterio, bajo la advocación de San Xoán. Y el propio documento está considerado falso por muchos investigadores. En los archivos medievales eso suele significar una redacción posterior de un acto real, no un invento, y la cuestión nunca se ha cerrado. El aniversario se celebró igualmente en el monasterio en agosto de 2024.
La lectura vino después. Fray Antonio de Yepes transcribió la palabra como Rivoira, la tradujo por ribeira y señaló los monasterios alineados junto al Sil. Torquato de Souza Soares volvió al manuscrito y encontró Rovoyra; Manuel Vidán Torreira defendió el caso otra vez en 1987, en un trabajo titulado El roble sagrado de la Rivoira Sacrata. De robur. Un robledal.
Así que el cañón heredó un nombre que pertenecía a una ladera, a partir de una palabra mal leída en un documento que los historiadores todavía discuten, y que describía un lugar que los monjes ya habían abandonado. Lo que lo convirtió en territorio fue el vino: la denominación de origen de 1996 trazó el primer límite moderno y el nombre se puso a trabajar.
Su lugar de nacimiento se quedó con los papeles y con muy poco de la fotografía.
Montederramo
Ciento treinta y cinco personas viven en el pueblo; seiscientas cincuenta y nueve en todo el concello, repartidas en trece parroquias. Está alto, bajo la Serra de San Mamede, donde la Ribeira Sacra se acaba y empieza el macizo de Queixa-Manzaneda. Aquí no hay bodegas ni cañón.
Hay un monasterio. Benedictino primero, cisterciense después — la fecha del cambio también se discute —, y durante siglos una de las casas más ricas de Galicia, hasta que la desamortización de Mendizábal lo vendió. Es monumento protegido desde 1951. La iglesia empezó a levantarse en 1598 con Juan de Tolosa, arquitecto jesuita que por entonces trabajaba también en el gran hospital de Medina del Campo, y quedó terminada en 1607, el año grabado en el remate de la fachada. El estilo es herreriano y el frente es plano, gris y severo, con una Virgen de piedra en la hornacina. Dentro, el retablo mayor es barroco: lo talló Mateo de Prado y lo enmarcaron los entalladores compostelanos Bernardo Cabrera y su hijo Juan.
Dos claustros. El reglar, empezado en 1530, está adosado a la iglesia: tardogótico abajo, renacentista arriba, con bóveda estrellada y sala capitular, y era donde los monjes hacían su vida diaria. El otro se levantó en 1575 para los viajeros, para el abad y para un colegio de arte y filosofía fundado aquí en 1590; en las enjutas de la planta baja lleva medallones con bustos de reyes, apóstoles y santos, y se entra directamente desde la plaza, no por la puerta de la iglesia. Reserva con antelación: la oficina de turismo está en la misma plaza y la visita es guiada.
La otra razón para venir es el bosque, subiendo por la OU-0602 y saliendo luego a una pista. El Bidueiral de Montederramo es un espacio de la Red Natura 2000 por derecho propio, algo menos de 2.000 hectáreas, protegido desde 1999 y descrito en el registro europeo como uno de los abedulares mejor conservados de Galicia, y una de las bolsas de vegetación eurosiberiana que más se adentran en territorio mediterráneo en todo el noroeste. El abedul prospera aquí por razones poco románticas: por encima de los 1.200 metros, frío, y lluvias que pueden pasar de los 2.000 litros por metro cuadrado.
Casi la mitad del espacio es matorral seco y abierto, y dentro hay también carballos, protegidos bajo su propio epígrafe. El robledal sagrado del documento estaba en otra parte del concello, así que esto es coincidencia y no descendencia; pero los robles están ahí, en el mapa, con su código.
El abedul era la madera de la gente: carpintería, aperos y zuecos, los mejores los de Vilariño Frío, una parroquia de cincuenta y un habitantes a pocos kilómetros. La ruta es la PR-G 182, 9,4 km circulares, tres horas, fácil, homologada en 2015. El inicio está dentro del bosque y se llega por pista forestal desde A Mogaínza, no a pie desde el pueblo. El bidueiral es además donde Manuel Blanco Romasanta mató a algunas de sus víctimas, que es otro artículo.
Castro Caldelas
Seiscientas sesenta y cinco personas en la villa, 1.237 en las dieciséis parroquias del concello. Castro Caldelas se levanta en un alto sobre el río Edo, donde la montaña deja paso al Sil, y se ve desde lejos: un castillo, un campanario, un anillo apretado de tejados.
El castillo es la razón por la que casi todo el mundo para. Pedro Fernández de Castro lo empezó en 1336, recién entregada la villa por Alfonso XI, y desde aquí fundó la Casa de Lemos, la familia que gobernó este lado del territorio los cuatrocientos años siguientes. Los vecinos derribaron parte del edificio durante la revuelta irmandiña de los años sesenta del siglo XV, el conde los obligó a reconstruirlo y en 1560 volvía a estar en pie, ya como palacio y no como fortaleza. Los Alba lo heredaron, los franceses lo quemaron en 1809 y en los años noventa la familia lo entregó a la villa, que hoy lo gestiona. Dentro: las murallas, tres torres, el patio de armas y un pequeño museo etnográfico. La torre del reloj sigue dando la hora con su maquinaria original.
La otra credencial de Castro Caldelas es un papel. En 1228 Alfonso IX concedió a sus habitantes un fuero, redactado en Allariz, el mismo sitio del que salió la donación de 1124. Es el texto más antiguo que se conoce escrito en gallego y hecho en Galicia, y permaneció en el archivo de la Casa de Alba hasta 1896.
El casco antiguo está protegido legalmente desde 1998, y por eso se mantiene entero: casas de piedra con galerías blancas y escudos tallados, a lo largo de la Rúa do Sol y la Rúa Grande, que suben desde la plaza hasta la puerta del castillo. En una de ellas vivió el escritor Vicente Risco. Desde 2018 Castro Caldelas pertenece a la asociación de los pueblos más bonitos de España, entonces el único miembro gallego junto con Mondoñedo.
Hay dos fechas que merecen un viaje. La noche del 19 de enero, víspera de San Sebastián, la villa saca haces de paja ardiendo desde el santuario de los Remedios y los pasea alrededor del castillo, detrás de un fachón de unos cincuenta metros; la costumbre está documentada desde el siglo XVIII. El 8 de septiembre la procesión de los Remedios va precedida por el Irrio Peliqueiro, una figura enmascarada que parece representar al señor del castillo cobrando lo suyo.
Las rutas señalizadas salen de la propia villa, así que se pueden decidir el mismo día. La Ruta dos Bosques Máxicos baja por los soutos y las iglesias parroquiales de abajo, en versión larga y en versión corta; el Sendeiro do Miradoiro de Matacás sube a un mirador sobre el Sil. Las dos cruzan terreno abancalado: castaños arriba, viñas abajo, cortados en la misma ladera.
El castillo tiene horarios. Las calles no, y buena parte de lo que justifica el viaje sigue estando fuera de las murallas a las siete de la tarde, cuando ya ha pasado la última visita.
El bidueiral en otoño: la cara norte del San Mamede, Montederramo — foto de Seth, editada con IA.
Santa María de Montederramo, terminada en 1607; Castro Caldelas desde el castillo — fotos de P. Vanossi.
